世界のワイン業界ニュース

ニューヨーク州ロチェスター、2025年4月9日  飲料アルコールの大手企業であるコンステレーション・ブランズは、ザ・ワイン・グループとの間で、同社のワイン・ポートフォリオから主に主流ワイン・ブランドと関連するブドウ園および施設を売却する契約を締結したと発表した。

カリフォルニアに本社を置くザ・ワイン・グループは、最近ヒットしたネットフリックス・シリーズ『ラブ・イズ・ブラインド』とコラボしたワインを発売したカップケーキ・ヴィンヤーズや、箱入りワインやワインをテーマにしたハロウィン・コスチュームで知られるフランジアなど、ベストセラーの商業ブランドをすでに多数所有している。

同グループは今回、ポートフォリオの成長と多様化を図る計画の一環として、コンステレーション・ブランズからさらに3つのワイン施設と約2670ヘクタールのブドウ畑（所有とリースの両方）を買収する正式契約を締結した。買収に含まれるのは、J.ロジェ、メイオミ、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクション、SIMI、ウッドブリッジである。

ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションのワインは現在、トータル・ワインでは7.99米ドルから11.99米ドルで販売されており、一方、メイオミは同じeコマース・サイトで15.47米ドルから28.99米ドルとなっている。

ザ・ワイン・グループが買収によって手に入れる施設には、カリフォルニア州のロダイ、モントレー・カウンティ、ヒールズバーグにある生産拠点が含まれ、全米の既存施設を強化することになる。

この取引は規制当局の審査を経て、2026年第1四半期末に完了する。コンステレーションは、この売却により約9億米ドルの収入を見込んでいると述べている。

エンタテインメント・リスティングのバイブルであるラジオ・タイムズ・ワインは、2300万人の読者のために、デュアル・モデルといくつかの高度の特典を備えた新しいサービス「ラジオ・タイムズ・ワイン」を開始した。

同ブランドは今週、ザ・ワイン・フライヤーと提携し、ザ・ラジオ・タイムズ・ワインを創刊したと発表。

2022年にIAGロイヤリティ（様々な航空会社のフリークエント・フライヤーにロイヤリティ・スキームを提供している）の子会社として設立されたザ・ワイン・フライヤーの当初のコンセプトは、ワインを購入することで、会員はわずか6ヶ月でパリ、バルセロナ、ナポリといった短距離路線の目的地に行けるだけの航空券を獲得できるというものだった。

ラジオ・タイムズとワイン・フライヤーは、3ヶ月ごとに12本の新しいケースを企画し、各ケースの価格は149.99ポンドである。同誌によると、各ケースは「良質なクラシック」と「新発見」の組み合わせになるという。さらに、ラジオ・タイムズの消費者は、ワインを購入するたびに、将来のフライトで使用できるAvios特典を獲得できる。Aviosポイントは、ブリティッシュ・エアウェイズ、イベリア航空、フィンランド航空、カタール航空、エアリンガスなど、さまざまな主要航空会社で利用可能で、座席のアップグレード、ホテル宿泊、レンタカーの購入にも使用できる。

すでにザ・ラジオ・タイムズ・ワインと契約しているワイナリーは、 スペインのラ・マンチャ地方のフィンカ・ロス・トレンゾネス、シチリア島のミオパッソ、ムルドヴァのジュミ・ジュマ、コトー・ダン・エクス・アン・プロヴァンスにあるオーガニックのシャトー・パラディなど。

★シャンパーニュ

シャンパーニュ地方は、パリからわずか45分という立地と、もちろん最高級の泡の魅力で、観光地として魅力的な地位を占めている。しかし、かつてはシャンパーニュの最高級メゾンの建物が、固く閉ざされた門の向こうに堂々と建っていたが、今ではその多くが開き始めている。

消費者への直接販売は、現代的な考えを持つシャンパーニュの生産者にとって収入源を多様化させるだけでなく、将来のシャンパーニュの売上を刺激する新しい方法として、その機会が現れ始めている。

近年、質の高いブティックホテルや大型ホテルがオープンしたことで、シャンパーニュ地方は旅慣れた旅行者にとってワールドクラスのデスティネーションとしての魅力を高めている。

テタンジェ、ボランジェ、ティエノ、ペリエ・ジュエは、シャンパーニュ地方の将来の観光客誘致の原動力となる大企業の一部に過ぎない。しかし、小さな生産者や栽培農家もまた、独自の大きな計画を持っている。

・2020年、テタンジェは顧客体験を再考し、2023年に大規模な改装を開始し、2024年半ばには、文化、芸術、美食にまつわるブランドの特異性を強調する一連の特注体験を提供し、さらには提携アーティストとのコラボレーションを行い、再オープンする予定だ。2025年には、ヴィタリー・テタンジェ社長の情熱的なプロジェクトである新しいレストランがオープンする。

・ボランジェは、2029年の創業200周年に合わせて20室のホテルと新しいホスピタリティ・センターの建設を昨年発表した。メゾンは完成後、年間2万人以上の訪問者を見込んでおり、これまで一般公開されていなかったことを考えると、非常に驚異的だ。

・ランスの南西、キュイッスルに位置するムニエの職人生産者セドリック・ムセは、ムニエのワインの多様性を示すために、バーベキュースタイルの体験を始めた。

・ピエール・パイヤールは、グラン・クリュ・ピノのテロワールに興味を持つワイン愛好家にドメーヌを開放し、没入型体験を開始した。訪問者は、電動シトロエン・メハリを自分で運転してブドウ畑を探検したり、親密なテイスティングを楽しんだり、ペアリング付きのコースメニューにアップグレードすることができる。

シャンパーニュの売上が減少傾向にあり、高級シャンパーニュの入手が比較的限られている現在、この地域のエノツーリズムの取り組みは、シャンパーニュの将来にとって特に大きな変化をもたらす可能性を秘めた明るい兆しである。

★チリ

近年のチリのワインツーリズム産業の台頭には目を見張るものがある。2015年には、チリの332のワイナリーのうち28％しか観光客に開放されていなかったが、コヴィド19の大流行による落ち込みを経て、現在では61％、つまり現在のチリのワイナリー総数358のうち219が観光客に開放されている。

2015年、観光客にフレンドリーなチリのワイナリー94軒のうち32軒が、カベルネ・ソーヴィニヨンで有名なセントラル・ヴァレーのこの地域にあった。しかし、コルチャグア（2015年には16軒、2024年には29軒に増加）や、さらに南のイタタ（2015年には2軒、2024年には29軒）など、他の地域も追い上げを始めている。

この国のワインツーリズム産業が成熟を続け、首都サンティアゴからさらに離れた場所に拠点を見つけるにつれて、生産者は遠くからのワイン好きな訪問者に対応するため、テイスティングルーム、ショップ、レストラン、敷地内のホテルに投資している。

経験が重要

ワイン・ツーリズムが生産者にもたらす重要な利点のひとつは、新しいファンを獲得するチャンスである。ワイナリーで忘れがたい体験をした人たちは、その後もあなたのことを決して忘れず、間違いなく世界のどこにいてもあなたのワインを購入する。

客はワインを手にするだけでなく、感情的な絆を持って帰るので、リピート購入や口コミによる推薦が促される。また、セラードアでブランドと関わってくれる来店客は、より高い利益率でワインを購入する傾向があり、スーパーマーケットやワインショップでは通常見かけないようなプレミアムセレクションを選ぶことがよくある。このモデルは、カリフォルニアや他の主要なワイン産地のワイナリーによって、長い間理解され、活用されてきた。ワインツーリズムは、単に目的地を紹介するだけではなく、ロイヤリティを高め、ブランド価値を向上させ、収益性を高める戦略的な販売チャネルである。

さらに、価格設定に影響を与える仲介業者がいないため、ビジターセンターは圧倒的に収益性の高い販売チャネル。

華やかさを追求したワイナリーのひとつがヴィック(写真)だ。チリのワインシーンの流れ星であるヴィックの超近代的なワイナリーは、しばしばボンドの悪役の隠れ家に例えられ、アートがふんだんに盛り込まれたホテルとともに、カチャポアル・ヴァレーのラグジュアリーなデスティネーションとなった。

昨年チリを訪れた500万人以上の旅行者のうち、787,036人がブラジル人であった。

ブラジルはワインに27％の輸入関税を課しており、アルコールは24本まで持ち込みが許可されているため、彼ら（ブラジル人）は通常チリでワインを大量に購入し、それらのボトルをすべて手荷物としてブラジルに持ち帰る。

英国からの訪問者の割合は1％から2.4％へと倍以上に増加した。ブリティッシュ・エアウェイズが2017年にロンドン・ヒースローとサンティアゴを結ぶ直行便の運航を開始したことが、チリへの休暇をより魅力的なものにした要因であることは間違いない。

大量のボトルを持ち帰ることができない観光客のために、いくつかのワイナリーは、海外からの観光客の自宅にワインケースを発送する宅配便サービスも提供している。

南米ワインの巨人コンチャ・イ・トロは、独自のオンライン販売チャンネルを持ち、チリ国内だけでなく、ブラジルやメキシコにもボトルを出荷している。

コノスルは屋外空間を観光させる

2021年7月にツアーを開始。ガチョウや温室、生物学的回廊を含むブドウ畑やワインセラーなど、屋外スペースと強く結びついた体験を提供し、訪問者に生物多様性やユニークなワイン造りのプロセスを楽しんでもらえるようにしている。

労働力がさらに不足するにつれ、超高級ワイナリーでさえ機械式収穫機に切り替えると予想されている。ワインの品質は落ちるのだろうか？

労働力の確保が難しくなっている現在、機械収穫は世界中でより一般的になることが予想されるが、だからといって高品質のワインを愛する人々が心配する必要はない。例えば、技術の進歩は、生産者が大規模で季節的な労働力を必要とせずに、より高品質のブドウを収穫するのに役立っている。たとえばカリフォルニアでは、ブドウの収穫の90％は機械で行われている。

機械収穫機の昔と今

機械収穫機は、ブドウの木から実を振り落とすことで作業を行う。背の高いトラクターのようなこの機械は、ブドウ畑の各畝の上を走り、ブドウの木をまたぐ。その後、ロッドでブドウの木を優しく揺する。ブドウの実はベルトコンベアの上に落ち、最終的にワイナリーに運ばれる。

昔・・・折れた小枝や棒がたくさん入る。ブドウが割れる。ワイナリーでブドウを処理するとき、ゴンドラを傾けると、滝のようにブドウの果汁がホッパーに流れ込む。白ワインの場合、漏れた果汁は酸化の問題や不要な色の抽出につながる可能性がある。

今・・・木が抜けていくのを見たことがない。スーパーでブルーベリーを買うようなもの。ピノ・グリなど白ワイン用のピンクのブドウやロゼ用の赤のブドウは、色の抽出レベルをコントロールするため、今でも手摘みがベストらしい。

機械収穫機がブドウとブドウの木に与える影響

多くの研究が、（機械収穫された）ソーヴィニヨン・ブランの果実は、より多くの芳香前駆物質と酵素を放出することを示している。ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランは、パッションフルーツのアロマで有名だが、ある研究によると、機械収穫されたソーヴィニヨン・ブランは、アロマの原因となるチオールの濃度が5倍から10倍高くなる可能性があるという。この増加の実際の原因はまだ特定されていないが、果実の酵素活性の増加が原因であると示唆する研究もある。

機械収穫に適さないブドウもある。ピノ・ノワールは果皮が薄いため、機械収穫が難しいのではないか。

機械収穫がブドウの木そのものに与える影響を測定する研究はほとんど行われていない。

機械収穫機がブドウ園のオペレーションに与える影響

安くて低価格のワインと長い間結びつけられてきたが、機械収穫機が生産者の大幅なコスト削減につながることは否定できない。機械収穫なら、1エーカーあたり50～100ドルで収穫できる。手摘みだと1トン当たり200ドルから500ドルにもなる。1エーカーあたり平均5トンだから、大きな節約になる。

手摘みでは多くのピッカーやトラクターの運転手が必要なのに対し、機械収穫では運転手が1人で済む。手作業による選果は、機械に搭載された除梗機と選果機に置き換えることができるため、ワイナリーでの労働も節約できる。

ワシントン州では、セージモア・ヴィンヤードが1,200エーカーのブドウ畑を管理し、100以上のワイナリーにブドウを供給している。以前は酸化と選果の問題から、機械収穫のブドウはブドウ畑に非常に近いワイナリーでしか使えなかった。→新しい機械を手に入れたら、ブドウ畑に発酵槽を持ち出し、そこに直接ブドウを入れることができるようになった。ワイナリーは、桶をワイナリーに持ち帰り、桶の中で直接発酵させることができる。今は、夜間に機械で果実を摘み取り、ワイナリーは朝の7時か8時に果実を受け取り、1時間か2時間かけてワイナリーに戻り、発酵室に入れて終わり。

先行投資（価格は数十万ドル）にもかかわらず、機械収穫機の人気は高まるばかりだ。労働問題はなくならないし、夜間でも素早く収穫できることは、特に火災がヴィンテージ全体を脅かす可能性がある場所では不可欠だ。しかし結局のところ、このオプションが機能するのは、最終的にボトルに詰められる品質が高いからに他ならない。

昔だったら、"いつの日か機械で収穫したブドウで100ドルのワインを造るようになるよ" と言ったら、笑われただろう。でも、今はまったく違う世界なんだ。

ボジョレーは94％が赤ワインで、この地域の12のアペラシオンにまたがる生産者を代表するのがインター・ボージョレ。

20,000ヘクタールあったブドウ畑は、今では13,000ヘクタールしかない。ワイン委員会は5～6年前に、ボジョレーのイメージを刷新し、ボジョレー・ヌーヴォーだけでなく、ボジョレーには多様性があることを人々に理解してもらうための意欲的なプログラムを開始した。ボジョレーはそのワインの品質を高めることに取り組んできた。

ブラン・ブーム

白ワインの生産に舵を切ったのは、現在の味覚トレンドに合ったワインを生産したいという願望から。

5～6年後に白ワインを4％から12％に成長させることが目標。ボジョレーのシャルドネにはユニークなものがある。

イギリスは興味深い市場で、フランスと同様に難しい。世界中のワインメーカーが直面している問題のひとつは、赤ワイン全般、特に赤ワインの消費量の減少だ。フランスの主要メーカーは、ブルゴーニュを除けばすべて輸出を減らしている。しかし、ボジョレーには非常に自然でさわやかで、フレッシュでフルーティーなワインがあり、市場のニーズ、特にイギリスの消費者が感じているニーズに合致している。

2000年代初頭、ボジョレーは土壌組成を理解するための野心的なプログラムを開始した。ブドウ畑全体に16,000もの穴を掘り、草や土の下にあるものを本当に理解しようとしたのだ。ボジョレーには300種類の土壌があり、花崗岩、粘土、石灰岩など15の大きなグループに分けることができる。

ボジョレー・ブランの拠点は南部のピエール・ドレで、英語で 「黄金の岩 」を意味する。この地域の土壌は粘土と石灰岩の混合で、シャルドネが好む組み合わせだそう。

「私たちは歴史的にブルゴーニュのワイン生産の一部だったので、シャルドネはすでにありましたが、ブルゴーニュに出荷されていました。ボジョレーで生まれ育ったブドウの一部は、ブルゴーニュ・ブランやクレマンとして瓶詰めされる。ブルゴーニュの人はそのことを聞きたがらないが、これは現実なのだ。

もちろん、ガメイの一部を取り除き、シャルドネに置き換えることになります。足下に何があるのかをよく理解することで、地上に何があるのかをよりよく判断できるようになりました。私たちは白ワインに大きな野心を持っています。」

シラーとシラーズは同じブドウだが、ワインは様々

★そもそもシラーとは・・

数十年にわたる論争の後、カリフォルニア大学デイヴィス校のキャロル・メレディス教授による1998年のDNA分析により、シラーズとシラーは同一品種であるばかりでなく、シラーズの原産地はフランスであり、以前疑われていたようなシラーズ市近郊のペルシャでもなく、イタリアのシラキュースでもないことが証明された。

シラーズは、白ブドウのモンデューズ・ブランシュと黒ブドウのドゥレッザの子孫としてローヌ・アルプ地方で生まれたが、ローヌ北部で最もよく知られている。

フランスは現在でもシラー種の最大の生産国で、オーストラリアはそれに次ぐ生産国である。フランスでは、クローズ・エルミタージュやコート・ロティの代名詞とも言える、きめが細かく、香ばしく、果実味豊かでフローラルなシラー種しか生産されていないが、オーストラリアでは、クラシックなフランスの表現から、まろやかでリッチなブラックベリー、プラム、チョコレート、バニラ風味のバンゲッジまで、あらゆるシラー種が生産されている。

1832年、モンペリエのシラーの挿し木がオーストラリアのブドウ栽培の父、ジェームス・バスビーによってオーストラリアに持ち込まれ、オーストラリア全土、特にバロッサ・ヴァレーで繁栄した。

南オーストラリア州のヘンシュケ（Henschke）の6代目ワインメーカーでブドウ栽培者でもあるヨハン・ヘンシュケ氏は、バスビーがシラーの挿し木苗を持ち込んだ際、「Scyras 」という誤ったラベルが貼られ、その後、新たに植民地化された地域の入植者たちによって栽培されるうちに、「Shiraz 」という綴りと発音になったと考えられているという。

オーストラリアのワインメーカーの中には、特に冷涼な地域で「シラー」と表示するところも出てきているが、ヘンシュケ・ヒル・オブ・グレイスがすぐに品種表示を変えることはないだろう。歴史と伝統を愛し、尊重し、南オーストラリアには現存する最古のシラー／シラーズの樹がいくつかあり、その中には1840年まで遡るものもある。

★何が問題になってるの?

・識者の中には、この命名法は新世界と旧世界の対立であると指摘する者もいる。

・シラーズと表示されるワインは温暖な気候で栽培されたものである可能性が高く、果実味が前面に出ていてみずみずしく、しっかりとしたタンニンの骨格を持つことを意図していると考えている人たちがいる。

・昔のオーストラリアシラーズにあったジャミーなイメージを持っている人たちもいる。

・シラーとシラーズ　という名前の違いだけで味わいが固定されてしまう、固定概念を持った人たちが大勢いる。

★実際のシラー、シラーズは?

世界で4番目に（全体では6番目に）広く栽培されている赤ワイン用ブドウであるシラーは、スペイン、イタリア、インド、アルゼンチン、チリ、ニュージーランドなど、ブドウを栽培するほぼすべての国で栽培されている。ワインの専門家や業界関係者には愛されているが、消費者にはまだ浸透していないようで、シラーの隠れた魅力よりも他の黒ブドウやブレンドが好まれている。ネーミングの好みを示すスタイルの分かれ目は、オールド・ワールドとニュー・ワールドというよりも、寒冷地と温暖地の境界線にあるようだが、いずれにせよ、豊かな赤い果実の風味、スパイスのニュアンス、大胆な酸味が期待できる。結局のところ、名前に何が入っているかは重要ではなく、ボトルに何が入っているかが重要。

最大の焦点は、人々にワインを楽しんでもらうことであるはずなのに、高級レストランでワインを出したいなら、ラベルにシラーと書くというようなやり方がまかり通っている。

オーストラリアのルーウィン・エステートは、インスピレーション源は北ローヌですが、冷涼気候のマーガレット・リヴァーで造られるこのワインを、シラーズと呼びたいとしている。"他のワインメーカーが同じスタイルをシラーとして売り出していても、私たちはシラーズと呼ぶことにしました"

一般的に、シラーズに惹かれるのは主に2つのグループで、 オーストラリア人と45歳以上。本当の問題は、オーストラリアワインにはオーストラリアの問題があり、シラーとシラーズにはシラーの問題があるということ。

オーストラリアで最も冷涼な地域、タスマニア。タスマニアの冷涼な気候でシラーズを栽培する方法を学ぶには、何年もの試行錯誤が必要だそう。タスマニアのシラーは、胡椒のような、ハーブのような特徴を持つ傾向があ流という。

★まとめ

シラーがフランスで最初に生まれた場所を正確に特定することは不可能だが、その精神的な故郷は間違いなくエルミタージュである。北ローヌのアペラシオンで、白ブドウ品種のマルサンヌやルーサンヌを15％まで加えることができるにもかかわらず、その自慢のボトルは通常、このブドウ100％で造られている。ジャブレとラ・シャペルのワインメーカー兼経営者であるキャロリーヌ・フレイは、シラーの起源が1998年と比較的最近に発見され、中東の祖先に関する神話が一掃されたことを思い出させてくれる。彼女は、シラーとシラーズがまったく相反するスタイルで造られているとは考えていない。「シラーとシラーズは同じコインの裏表であり、互いにインスピレーションの源であるべきです。「それぞれが、栽培されている気候やテロワールの違いによって形成された、独自の特徴や表情をもたらしているのです」。フレイは、オーストラリアの生産者は 「シラーズ 」という言葉を使い続けることで、他の国で造られたワインとは一線を画し、独自のアイデンティティを確立することができると考えている。