世界のワイン業界ニュース

紙と伝統

ワインのラベルは、長い間法的文書とマーケティングツールの両方の役割を果たしてきた。

しかし物理的なラベルには限界がある。スペースは限られており、デザインの変更は規制の改定に容易に対応できない。これが電子ラベルの台頭を可能にした。

QRコードへの移行

2023年12月以降、EUでは同日以降に生産または輸入される全てのワインに対し、栄養成分と原材料の開示を義務付けた。物理的なラベルにはエネルギー値とアレルゲンのみ表示され、残りはQRコード経由でデジタル提供される。

QRコードは視認性が高く、「原材料」などの文言を記載し、必要な情報へ直接リンクしなければならない。広告・マーケティング・データ追跡は禁止され、販売地域の言語での翻訳を提供する必要がある。情報はボトルの全寿命期間にわたりアクセス可能でなければならない。

この変更により、ブカレストからバルセロナに至る都市の消費者は、完全な原材料リスト、栄養成分表、生産詳細にアクセスできるようになった。一方で生産者は、すっきりとしたラベルデザインを維持できるようになった。

しかし、EU国の場合、EU規則への準拠は輸出に不可欠だが、小規模ワイナリーはコストや技術的ノウハウ、規制変更への懸念を抱え続けている。

米国における議論

米国では、アルコール・タバコ税貿易局（TTB）が、ブランド名、アルコール度数、健康警告、亜硫酸塩、原産国を含む物理的表示の完全なセットを引き続き義務付けている。各ラベルはラベル承認証明書（COLA）による承認が必要である。

国際ワイン・スピリッツ連盟（FIVS）は米国規制当局に対し、電子ラベルの導入を検討するよう要請している。単一のQRコードで義務情報と任意情報を提供でき、コスト削減やヴィンテージ変動への柔軟な更新が可能だと主張している。

TTBはEUモデルをまだ採用していないものの、消費者団体や国際貿易パートナーからの圧力から、改革が目前に迫っている可能性がある。

未来

世界的に、ワイナリーはQRコード、NFCチップ、さらには拡張現実（AR）体験まで実験している。欧州では既に法制化が進む一方、米国では議論が続いており、他の市場も注視している。

確かなのは、物理的なラベルが消えることはないこと。ブランドアイデンティティ、即時認識、法的確実性において依然不可欠である。しかし電子ラベルは柔軟性、深み、アクセシビリティを加え、伝統とデジタル透明性を融合した二重システムを創出する。

シャルドネ・ブランの自然変異種であるピンク・シャルドネが、シャンパーニュ地方で認可される8番目のブドウ品種となった。

最も広く栽培されているピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネに加え、アルバン、プティ・メリエ、ピノ・ブラン、ピノ・グリに、8番目の認可品種として、シャルドネの自然突然変異種であるピンク・シャルドネが正式に加わった。

保存の取り組み

保存を確保するため、ピンク・シャルドネは1950年、フランス国立農業研究院（INRAE）が、フランス国立ブドウ品種コレクションに追加した。

シャンパーニュ原産地呼称規則では、ピンク・シャルドネの栽培は2025年7月31日付でフランス共和国官報（JORF）に掲載された法令により許可品種に加わるまで法的に認められていなかった。この決定は2025年8月5日に承認された。ただし、一部の私有コレクションでは栽培が維持されていたようだ。

シャンパーニュ業界団体は2017年、ピンク・シャルドネの復活に向けた本格的な取り組みを開始した。この品種は白のシャルドネ同様、20世紀初頭にはピノの一種と考えられていた。

このピンク色の果皮は、やや耐久性が高く、腐敗しにくく、(酸味がやや強くpHは低い)おそらくは今後増加が予測される高温現象による日焼け被害にも強いようだ。

通常のシャルドネよりやや遅く熟すため、酸味がよく保たれる理由かもしれない。ほのかなピンク色は糖度21～22度（ほぼ完熟状態）に達するまで現れない。

※今回シャンパーニュのニュースだが、ピンク・シャルドネはフランスの他地域、他国にもあり、シャンパーニュにしかない品種ではない。

ローマ人がワインの輸送・貯蔵にテラコッタ製アンフォラから木樽へ切り替えてから2000年以上が経った今、イタリアが再びワイン技術の最先端に立っている。イタリアの2社、クレイバーとターヴァは、オーク樽や未加工の土製アンフォラとは異なり、ワイン醸造と熟成に中立的な環境を提供する陶製樽を世界中のワインメーカーに供給している。

利点

・木樽やテラコッタのようにその材質に影響を受けない

・洗浄が簡単で、熱特性・安定性に優れる

陶器とテラコッタの主な違いは、陶器樽が窯で焼成される点にある。これにより滑らかで非多孔性の表面が形成され、大気や粘土自体との相互作用が最小限に抑えられる。この醸造手法への移行は、過剰なオーク樽熟成や高タンニンのワインへの消費者の関心が低下し、より軽やかでフレッシュなスタイルを求める需要に応える。

利用例a.

ヴォーヌ・ロマネのドメーヌ・アルヌー・ラショー・・クレイバーを採用。

「2019年ヴィンテージから、オークの風味や構造、存在感が全体的に退屈に感じられるようになりました。たとえそれが繊細で調和していてもです」「透明性への探求」と表現する取り組みで、2020年ヴィンテージからこの容器の使用を開始し、現在では全生産量を移行させている。

ステンレス製タンクでの発酵後、ワインは陶製樽に移され、瓶詰めまでそこで熟成される。「最も中立的な素材と、最もシンプルな手法で作られた道具が欲しかった」とラショーは説明する。過去10年間で、ドメーヌは「ブドウの凝縮感と輪郭を強化し高める」ため、また「各ヴィンテージにおける単一畑ごとのバランスと状態を表現する」ために、栽培法と醸造法に大幅な変更を加えてきた。

利用例b.

アロース・コルトンのドメーヌ・フレイ・・クレイバーとオークの両方で熟成させたキュヴェを造る。

白ワインにマロラクティック発酵を行わないことで「緊張感とフレッシュさ」を保っている。これはよりクリーミーなスタイルのシャルドネでは失われる特性だ。セラミックとオーク樽の使用比率はワインごとに異なる。「オーク樽は果実本来の特性を尊重しつつ香りの複雑さを加えるのに対し、クレイバーは純度、緊張感、ミネラル感(透明感)を付与する」「クレイバーとオークをブレンドすることで、各キュヴェに最適なバランスを実現できる」

利用例c.

スペイン、カラタユにある クエバス・デ・アロム ・・クレイバーを使用。

セラミックとスチールを比較して、「クレイバーは過度に還元的なプロファイルを回避し、より丸みのある、より滑らかな質感と、より調和のとれた進化をもたらします」と述べ、オークとは対照的に「木材からの風味やタンニンの吸収を避け、より正確で、フローラル、ミネラル感があり、ガルナッチャの非常に繊細でエレガントな表現をもたらすワイン」と指摘する。ここでは、発酵から熟成に至るまでのワイン醸造プロセス全体を通じてこの容器を使用しており、ゆっくりと繊細な熟成が実現されるという。「これにより、フレッシュさを保ち、色を自然に安定させ、ワインの香りの特徴を純粋に保ちながら、より引き締まった、より洗練された質感を達成することができます」

※陶器のボトルもあるね

世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェが亡くなった。フランス・パリで暮らす彼の娘カミーユと、彼に師事していた遠峰一青は弁護士に呼び出され、彼の遺言を聞く。それは、ワインに関する3つのテストの勝者どちらかに、総額160億円にも及ぶ莫大な遺産を譲るという驚くべきものだった…。ワインに人生を賭けた男と、ワインに運命を狂わされた女。若き二人の国境を越えた対決が今、幕を開けるー

「神の雫」は、亜樹直/著　の漫画で、かなり長い連載となっている。このドラマは2023年配信

pekoは漫画は読んでいないが、このドラマはワインにあまり興味がなくてもおもしろいと思うので、お勧めします。

今回、ニュースとして取り上げたのは、2026年1月にシーズン2が配信されること、今月のlaboで取り上げるシャトーヌフ・デュ・パプが大きく関わっていること、そして今後のワイン会でシャトーヌフ・デュ・パプの銘醸ワイナリーワインを登場予定であること　の3点からです。

シャトーヌフ・デュ・パプはローヌ渓谷のほぼ最下流に位置し、プロヴァンス地方との境界に近い。その名は「教皇の新城」を意味し、ローマ・カトリック教会の本拠地がアヴィニョンにあった時代（1309年～1377年）に由来。この地域には1100年代まで遡るブドウ畑の記録が残されているが、ワイン醸造の歴史はさらに古くまでさかのぼる。

・生産者組合には320のワイン生産者が加盟

・この地域には7,746エーカー（3,134ヘクタール）のブドウ畑があり、年間平均1,400万本のワインを生産

・ブドウ畑の約75％がグルナッシュの栽培

・ワイナリーの約30％がEUの有機認証を取得

13種のブドウ品種から生まれるワイン

シャトーヌフ・デュ・パプでは、伝統的に13種のブドウ品種からワインが造られる。

赤ワインと白ワインの醸造には、少なくとも13種類のブドウ品種が使用される：グルナッシュ（黒、灰、白）、シラー、ムールヴェードル、サンソー、クレレット（白、ピンク）、ヴァカレゼ、ブールブレン、ルサンヌ、クノワーズ、ムスカルダン、ピクプール（黒、灰、白）、ピカルダン、テレット・ノワール。

醸造家は自由にこのレパートリーから選んでワインを造り、各ブドウがアンサンブルに独自性を与えることで、真に特徴的なブレンドが生まれる。

卓越したテロワール

海抜120メートル、西側にランプールディエ山塊を背に、シャトーヌフ・デュ・パプAOCの領域はコンタ・ヴェネサン平野の中心に堂々とそびえ立つ。名高い二つの都市、アヴィニョンとオランジュの中間に位置し、ヴォクリューズ県に属する。すぐ近くを流れるローヌ川の左岸は、このブドウ畑の歴史が川の歴史と深く結びついていることを物語っている。

象徴的な丸い小石

丸い小石は、日中に吸収した熱をブドウの房に放射する独特の性質を持つ。これにより果実の完璧な成熟が促される。また、水滴が小石接触時に蒸発するため、特定の病害発生を抑制する。下層土はしばしば赤粘土で構成される。ブドウ樹は水分を吸収するため、根を最大3メートルまで深く張る。この特性が「古木」による高品質なブドウの生産に寄与する所以である。

太陽とミストラルに彩られたブドウ畑

暑く、乾燥し、風強い

シャトーヌフ・デュ・パプの気候は地中海性気候の影響を受け、コート・デュ・ローヌで最も乾燥した地域に位置する。

シャトーヌフ・デュ・パプの気候は強烈な日照と、夏にはしばしば顕著な乾燥が特徴で、気温は容易に34～38℃（93～100℉）に達する。降水量は乏しく不規則（年間500～600mm）。

気候の重要な特徴は、頻繁に吹くミストラル風である。この北風は降雨量を減らし、ブドウの病害を抑制するため、醸造家から高く評価されている。収穫前夜にはブドウの糖度を高め、雨後の乾燥を促進して真菌病の発生を防ぐ。さらに春には、気流を生み出してブドウ畑を霜害から守る。

教皇のワイン（Vin du Pape）

ガロ・ローマ時代には、シャトーヌフ・デュ・パプの土地にはすでにブドウ畑が広がっていたと考えられる。しかし、その存在を示す最初の記録は1157年にさかのぼる。地元の伝統に従い、自ら畑を植え管理していたアヴィニョン司教ジョフロワは、シャトーヌフ・デュ・パプの所領内にブドウ畑を所有していた。しかし、この地域のブドウ栽培を真に推進したのは、14世紀以降、教皇たちであった。

1314年、アヴィニョン初の教皇クレメンス5世はシャトーヌフ・デュ・パプのテロワールの豊かさを発見し、後継者ヨハネス22世はこれに貴族的な地位を授けた。

ヨハネス22世は村の高台に強固な要塞を築かせ、これが後にアヴィニョン教皇たちの夏の離宮となった。何よりも重要なのは、ここで生産されるワインに「教皇のワイン（Vin du Pape）」という憧れの称号を授けたことで、このワインはアヴィニョン教皇宮の著名な食卓を飾るようになった。年間発注量は3000リットル以上に達した。そこで開かれた祝宴では、大使や外国宮廷の代表者たちに振る舞われ、彼らは魅了され、帰国後にその普及に努めた。間もなく樽詰めされたワインはイタリア、ドイツ、イギリスへと輸出されるようになった。

シャトーヌフ・デュ・パプの紋章入りボトル、象徴的なフラスコ

アペラシオンが創設されると、シャトーヌフ・デュ・パプのワインはその格にふさわしいボトルを必要とした。1937年、組合は紋章入りボトルを考案。聖ペテロの鍵の上に教皇のティアラが配されている。ゴシック体で刻まれた「シャトーヌフ・デュ・パプ・コントローレ」の銘文がこの紋章を囲む。以来、この名高い瓶は世界中を巡り、広く認知され、ワインの真正性を保証する存在となった。

※ちなみに本物のヌフを味わうには、白で1万以上、赤で2万以上の価格します。ワイン会では赤を出しますが、個人的に手に入れたい方には相談に応じます。pekoはストックしておりませんので、お好きなところで手に入れていただけたらと思います。