世界のワイン業界ニュース

2007年にアルメニアのヴァヨッツ・ゾール地方の洞窟から、6100年前のワイン醸造施設が発見された。

ワイン造りだけでなく、儀式の生け贄やカニバリズムにも使われていた証拠がある。

ジョージア、トルコとともに、ヴィティス・ヴィニフェラのすべての原産地と考えられているアルメニアで、アルメニア人がワイン造りを禁じられていた数世紀にわたるイスラム支配、アルメニア人虐殺、ソビエト時代を経て、このワインは眠っていた。

(1920年ソビエト赤軍が進行してきたことで、アルメニアワインの発展が終わる。ソビエトはジョージアにワインを、アルメニアにブランデーを造らせた。1991年ソビエト連邦の解体後、アルメニアは主権を回復。輸入された知識や技術と共にワイン造りが再開する)

アルメニアはヨーロッパに近いが、アレニの味はアメリカに近い。具体的には、冷涼な年のロシアン・リヴァー・ヴァレーのピノ・ノワールのような味わい。

アンフォラで熟成させると、ブルゴーニュだそう。(???)

アルメニア最高のワイン産地ヴァヨッツ・ゾールは、32度を超える気温が記録されたことはほぼなく、真夏でも夜には7度を下回る。

アルメニアでワインを造っている最も有名なアメリカ人は、カリフォルニアの著名ワインメーカー、ポール・ホブス。アルゼンチンで高級ワイン造りの先駆者的役割を果たし、ヴァヨッツ・ゾールでアレニを造っている。

ちなみに、アルメニアはフィロキセラがいないので地根。

リースリング特有の匂いであるガソリン臭=ペトロール香=TDN(トリメチルジヒドロナフタレン)。今までも物質の特定はできていたものの、非常に扱いにくい化合物の為、研究が進んでいなかった。最近、どのように発生するのかといったメカニズムが解明されてきた。

・リースリングの香りといえば、青リンゴ、洋梨、白桃、白い花、ゴム臭、ガソリン臭

と、両極端である。

・寒い場所を好む品種なので、産地としては、ドイツ(モーゼル、ラインガウ)、フランス(アルザス)、オーストリア、アメリカ、オーストラリア(クレアヴァレー)など。

・辛口から極甘口まで幅広く、物によっては何十年も熟成できる。

【TDNの閾値】

ラインガウにあるガイゼンハイム大学の学長、ハンス・シュルツ博士は言う。「一般的に、検出の閾値は1リットルあたり2～4マイクログラムと言われています。10年か15年前には、その10倍程度と考えられていました。実際にTDNを認識する閾値は10～12マイクログラム程度で、拒絶閾値-人が嫌悪感を抱くほど強くなる-は50～60マイクログラム以上である。」

コーネル大学の研究では、若いリースリングのサンプルは2.6から10.2マイクログラムであったが、TDNはワインが熟成するにつれて濃度を増すため、古いリースリングのサンプルでは、15年熟成で50マイクログラム以上の濃度が測定された例もある。

【TDNのメカニズム】

・TDNの前駆体はカロテノイドであり、リースリングでは2つのタイプがC13-ノリソプレノイドと呼ばれる一連の不揮発性TDN前駆体を形成する。

・オーストラリアの日照はより強く、1日の日照時間が長く、畝間遮光のほとんどない広い畝があるため、ラインガウと比べ、生育期を通じてカロテノイドの生成と分解の機会が多くなる。

・ブドウがワイナリーに到着したら、できることはほとんどない。TDNは発酵に関係なく発生する。

・瓶詰めされたワインでもTDNの形成は続いており、TDNは疎水性であるため、ボトリングされたワインでは、TDNはヘッドスペースに消え、コルクに吸収される。スクリューキャップの栓はTDNを吸収しないためワインに残る。15年熟成のオーストラリアのクレア・ヴァレーのリースリングのスクリューキャップには200マイクログラム以上のTDNが含まれていた。

・若いリースリングにフルーティーでフローラルな特徴を与えるモノテルペンからTDNのような化合物への移行は、ほぼ一直線である。

写真: モーゼル川沿いの急斜面ブドウ畑。モーゼルはラインガウより気温が低く、降雨量多

スペイン、カタルーニャ地方ペネデスの干魃が深刻であるニュースを掘り下げる。

【2月に出された非常事態宣言の内容】

イベリア半島が過去1,200年間で経験したことのないような深刻な干ばつに見舞われている。カタルーニャ自治州は、バルセロナと周辺201の町の600万人に対し、庭の水やりからビーチのシャワーの使用まで、あらゆることが厳しく制限され、従わない者には高額な罰金が科せられる。カタルーニャの首都では、道路の清掃さえも最低限に抑えられている。カタルーニャ政府はまた、暫定的な解決策として、バレンシアからバルセロナに海水淡水化した水を送る計画を発表した。

また、農作物への灌漑用水を80％削減することも義務づけられており、すでに雨不足に悩まされているワイン生産者を脅かした。この干ばつにより、合計で6000万本の生産量が減少すると推定された。

【カヴァへの影響】

降雨不足は、DOカヴァの生産量の約95％を占めるペネデス地方にかつてない危機をもたらした。昨年(2023年)は、収穫の70％近くを失った生産者もいた。

土壌の水不足が深刻なため、ブドウの水分だけで生き延びているブドウの木もある。ブドウの木には記憶があり、近年は生産よりも生き残ることに集中している。

カヴァの規制評議会は、ワイナリーに3年以上のベースワインの備蓄を認め、いわゆる 「不作の年 」にそこから新しいカヴァを造ることを可能にする特別措置をとり、熟成期間が最も短く、生産量が最も多いカテゴリーであるカヴァ・デ・グアルダにのみ適用された。

収穫量の減少を緩和するため、DOカヴァ最大の生産者であるフレシネは、ドイツ、オーストリア、スイス向けに、原産地呼称Cava以外のスペイン産ブドウで造られたスパークリングワイン、Premium Sparkling Wine-Cuvée of Spainを発売した。また、フレシネは4月、一時的に従業員の80%にあたる615人を解雇した。

影響は、農家やワイン生産者だけでなく、ガラス会社、コルク製造業者、輸送関係、サプライチェーンまで及んでいる。

【対応策】

今後5年間は改善される見込みのない収量の減少に直面し、「できる限りプレミアム化することがDOの利益になる」と、あるインポーターは話している。

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2020年に行われたカヴァDOの新システムのおさらい

エントリーレベルのカヴァと高級カヴァを区別するため、熟成年数によって分けられる： 熟成9ヶ月以上のカヴァはカヴァ・デ・グアルダ、熟成18ヶ月以上のカヴァはカヴァ・デ・グアルダ・スペリオーレとなる。レセルバとグラン・レセルバはスペリオールのサブカテゴリーであり、パラヘ・カリフィカドは最も厳しい品質呼称で、現在10種類しか許可されていない。(パラへは、単一畑、単一ヴィンテージ、樹齢10年以上、現地で生産・瓶詰めされたものでなければならない)

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この新システムが導入されたきっかけ

2019年1月、DOが品質よりも量を重視していると思われることへの不満から、9つの生産者がDOを離れ、コルピナット・グループを結成。

英国の商社ベリー・ブラザーズ＆ラッドのスペイン人バイヤーは、コルピナットをテロワール主導の高品質ワインと、スーパーマーケットで広く見られるブランドとの違いを、顧客に理解してもらうことが目的　と言っている。

DOは、プレミアム・カテゴリーの成長を望むのであれば、さらに努力しなければならないだろう。2023年のスペインのスパークリングワインの総売上高は前年比1.09％増だったが、これはすべてグアルダ・カテゴリー（3.8％増）のおかげだった。レセルバ（-18.4％）、グラン・レセルバ（-5.4％）、パラヘ・カリフィカドはすべて減少した。

【イメージの問題】

カヴァ "というと、スーパーマーケットの安い銘柄を思い浮かべるでしょう。

ベリー・ブラザーズ＆ラッドは、自社のワインを 「Cava 」ではなく 「Spanish Sparkling Wine 」のラベルで表示することにした。

カヴァの量と質の戦いは続いており、価格の両端はますます離れている。

現在進行中の干ばつでワイン生産地の収量が減少し、価格は高騰している。

バルクワインといえば、安価なもの、あるいは自社ラベルのもの、と思われるかもしれないが、カテゴリーが高級化するにつれ、それも変わり始めている。

持続可能な方法で製造・包装されたワインが小売業者や消費者の間で好まれるようになるにつれ、バルクワインもまた、環境に配慮したワインとして注目されるようになった。バルクワインの需要が高まっているのであれば、間違いなくその価値も高まるはずだ。

また、様々な理由からバルクワインは取引される。対消費者ではない部分の必要性があるので、それも見ていく。

【バルクワインとは】

バルクワインとは、ボトルや小さな包装ではなく、コンテナ（ISOタンク、フレキシタンクなど）で出荷されるワイン。2リットル以上のコンテナで出荷されるワインをバルクワインと表現する団体もあるが、厳密に言えば、バルクワインとは大型コンテナで出荷され、出荷先で再梱包されるワインのこと。バイヤーには、ワイナリー、輸入業者、輸出業者、ボトリング施設などが含まれる。

バルクワインを理解する鍵は、バルクワインをカテゴリーとしてではなく、ワインの出荷手段として捉えること。

瓶詰めされた発酵スパークリングワインを除けば、すべてのワインは瓶に詰められる前のバルクワイン。ワインを大きな容器に入れて長距離輸送することで、瓶詰めワインよりも温度変化の影響を受けにくくなる。

【バルクワインの現状】

• バルク輸送は現在、世界のワイン貿易の約3分の1を占めているが、これは収穫量によって変動する。

• 国別の輸入→バルクワインの主要バイヤー(金額)である英国の40％はバルク輸入。量はドイツであることから、イギリスはプレミアムバルクを輸入していることがわかる。また、輸入量割合は、イタリア、フランスなどが多く、イタリアは輸入量の85%がバルクであるが、自国もバルクワイン生産量は2位。

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ヨーロッパ各国は陸続きなので、トラックでの輸送が可能であることは大きい

• 国別の輸出→アメリカは低価格帯のみがバルクで輸出されているが、ニュージーランドはそもそも低価格帯ワインが少ないこともあり、もう少し高額なレンジでのバルク輸出がされている。

• 英国のワインボトリングの半数以上を担うエンサーク ベバレッジのジェネラルマネージャー、リチャード・ロイド氏によると、「私たちが英国で梱包するワインは、10ポンドから25ポンド(1960~4900円)の間で小売されています」

• ワインがどこから輸送されるかにもよるが、英国までの輸送には9週間もかかることがある。その間の気候条件は極端で、瓶詰めされたワインの温度は7℃から32℃まで変化する。しかし、ワインがフレキシタンクで輸送される場合、液体の量が多いため、ワインの温度変化はボトル内と比べて大幅に減少する。つまり、バルクワインの輸送は、従来のボトル詰め製品に比べ、熱衝撃の影響を受けにくい。※ リーファー輸送にはコストがかかる

【限界】

バルクワインには当然ながら限界がある。真に高級なワインが市場で瓶詰めされることはまずないだろうが、その理由のひとつは、世界中の様々な原産地呼称の規則が市場での瓶詰めを禁じているからであり、また販売上の現実的な理由もある。

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超高級ワインをバルクで輸送することは実際には不可能。品質の問題ではなく、純粋に（高級ワインの）販売速度が遅く、倉庫保管に影響が出るから。

バルクで輸入し、自国でボトリングするコストメリットよりも、保管や倉庫にかかるコストの方が上回る。

【パッケージング】

バルクワインの値上げを検討している生産者は、パッケージングについて慎重に考える必要がある。

先進国はネット・ゼロ・カーボンを目指しており、そのようなシステムの下では、ガラスのような排出量の多い包装は矛盾している。

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(写真の紹介)

人目を引く魅力的なパッケージングもさることながら、バルクワインをプレミアムに引き上げる最も重要な要因は、最終的には小売業者である。

ほとんどの消費者は、一部のワインがバルクで輸送され、別の場所で瓶詰めされていることを知らない。たとえ知っていたとしても、購入先の小売業者が信頼できるのであれば、問題はない。

【今後】

• ニュージーランド・ワイン生産者協会は、新しいレポート「Roadmap to Net Zero」の中で、2030年までに国内のワインの50％が市場で瓶詰めされるようになり、この数字は2040年までに55％、2050年までに60％に跳ね上がると予測している。

• バルクワインのプレミアム化に関しては、英国のワイン・ソサエティのような高級インポーターや小売業者の多くが、すでにバルクワインを設計図に取り入れている。継続的な法改正と業界の脱炭素化の必要性から、この傾向は今後も続くだろう。

• 世界バルクワイン展示会はアムステルダムで開催され、今月は200以上の生産者がワインを展示する。フランスのワインメーカーの出展者数は、2023年と比べて2024年は80％増加し、イタリアの出展者数は14％増加した。

• バルクワインのプレミアムな可能性を引き出す秘訣は、精通したマーケティングにあり、生産者がバルクワインのボトル価格を上げたいのであれば、あらゆる点でサステイナビリティを叫ばなければならない。

【必要性】

• ヴィンテージが不作だったためにワインを追加する必要性

• プライベートブランド

• 生産者にとっては、自分たちでは使い切れないブドウやワインが余ることがあり、バルクワイン市場はその余剰分を売る方法を提供している。

• ワイナリーは、買い手が支払いに応じなかったり、在庫を引き取りに来なかったりしたために、余剰ワインを抱え込んでしまうこともある。

ボトルに詰められたワインの輸入が圧倒的に多い日本においても、バルクワインも輸入されている。んー、プレミアム感はゼロだけれど...

こんな容器もあるらしい