世界のワイン業界ニュース

世界的に今のワイン業界は足踏みの時期だが、急成長する中国のワイン産業にとっては輝かしい年になるのかもしれない。その要因を見ていく

①ペンフォールズの要因

中国が3月に関税を撤廃したことで、オーストラリアのボトルワイン輸入は2023年の1,000万ドルから2024年には5億ドル以上に急増し、フランス、スペイン、イタリア、チリなどの輸入元が減少する中、金額ベースで首位に躍り出た。トレジャリー・ワイン・エステーツ（Treasury Wine Estates）とそのトップブランドであるペンフォールズ（Penfolds）が牽引したが、消費者の慎重な消費と嗜好の変化により、売上は控えめだった。

巳年のペンフォールズは、寧夏のワイナリー、ストーン＆ムーンの買収を含め、ワイン取引回復のきっかけになることを期待し、特に十数年前に一世を風靡した大胆な赤ワインに引き続き注目が集まるだろう。

②グローバルな願望

世界のワイン市場が縮小する中でも、中国の生産者は海外に目を向けている。メガブランドのChangyu、Ao Yun（LVMH）のような外資系ワイナリー、シルバーハイツやHelan Qingxueのような有名ブティック生産者が、近年海外の見本市や試飲会、小売店への参入を主導している。

③地域間競争

寧夏は過去十数年間、中国の高級ワインの台頭に関する見出しを独占し、現在では最大の生産地となっている。

しかし、他の地域もスポットライトを浴びるようになってきている。南部のシャングリラは、その多様なテロワールと高品質の少量生産者が賞賛されている。北西部の伊犁は、量と価値の面で寧夏を圧迫する兆しを見せている。北京郊外の淮来や東海岸の煙台なども、寧夏を追いかけている。

④若い消費者、嗜好の変化

ジェネレーションZとミレニアル世代の消費力は上昇の一途をたどっているが、彼らの忠誠心はまだ儚い。テクノロジーに精通したこれらの消費者は、ワインブランド、インフルエンサー、イベント、小売店など、目まぐるしく変化する消費者に直面している。

また、年配の世代よりも飲酒量が少なく、軽めのワインに傾倒し、ステータスよりも味を重視して購入し、新製品に寛容な傾向がある。

彼らの影響力の高まりは、白ワインの台頭と時を同じくしている。ドイツ産リースリングは、中国でのプロモーションを何年も続けており、ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランもそのひとつだ。

こうした消費者は、軽めの赤ワインや、スキンコンタクトやナチュラルワインといったニッチなワインを含め、あまり知られていないワイン生産国やブドウ品種、スタイルにも惹かれている。

輸入業者と並んで、地元の生産者も、バーやレストランがハウスブランドを作るなど、興味をそそるストーリーや独創的なパッケージで、より多くのこうしたワインを提供することに躍起になっている。このような若いバイヤーの注目を集めるために、オンラインとオフラインの両方で戦いが続いているため、今後もこのような状況が続くと予想される。

⑤ベテラン選手の新たな動き

その一例が、昨年末にオンライン上の存在感とポートフォリオを大幅に縮小し、数百万人のフォロワーに衝撃を与えた大手インフルエンサーのレディ・ペンギンことワン・シェンハンだ。王は2025年の幕開けに寧夏で造られた4種類の地ワインをリリースし、価格、パッケージ、ボトルサイズ（660ml）についてネット上で多くの議論を呼んだ。

もうひとつは、20年にわたり中国ワインのパイオニアであるグレース・ヴィンヤードで、福建省のセイリュー蒸留所から初のジン、アンジー・ジンをリリースし、ポートフォリオを拡大する。グレースはウイスキーでも前進しており、すでに1000樽以上を貯蔵している。

⑥気鋭の成長

中国では、輸入ブランデーとウイスキーが輸入ボトル入りワインの2倍の価値を占めているだけでなく、全国で何十もの大規模な蒸留所プロジェクトが立ち上がっている。

その中には、世界的な大手酒類メーカーであるペルノ・リカールやディアジオ、白酒メーカーであるGujingやYanghe、老舗ブランドのLaizhou、Daiking、Goalong、そしてNine Riversのような創造的なモデルによる蒸留所が含まれている。

こうした蒸留酒への関心は、販売が難しく、製品の熟成が進み、蒸留設備が一般的な中国の多くの小規模ワイナリーにも及んでいる。中国を代表するブドウであるマルセランを使ったブランデーの数が増えているのは、サイドビジネスとしてスピリッツを模索するワイナリーの一例に過ぎない。

ブドウ・ワイン機構への加盟を含め、中国が他の方法でも海外に目を向けることを期待したい。

ありそうもない提携で、世界の偉大なワイン・ライバルの国が、評判の悪いカテゴリーであるロゼワインの知名度を上げるために協力しようとしている。

フランスはイタリアと「ロゼ・ド・テロワール」、つまり市場志向の理由よりもワイン生産者の意識から生まれたテロワール主導のピンクワインに関する提携を結ぼうとしている。彼らは、世界のロゼの大半のようにすぐに消費されるのではなく、国際的に最も権威のある白ワインや赤ワインのように何年も熟成できるワインを造ろうとしている。

フランスとイタリアの提携は、世界的なワイン生産国である2つの国のライバル関係を考えると、ありえないことのように思えるかもしれないが、この問題は深刻であり、交渉はすでに始まっている。先月、フランスのロゼ・ド・テロワール協会の会長であり、タヴェルにあるシャトー・ダクエリアのオーナーであるフィリップ・ギガルがミラノを訪れ、イタリアの生産者に向けてアピールを行った： 「ロゼ・ド・テロワールよ、団結せよ！"（Rosés de Terroirs, unissons-nous! (ロゼ・ド・テロワール、力を合わせよう！）」。その目的は、協会を拡大し、新たなイタリア人メンバーを加え、「世界初のロゼ・ド・テロワールのコレクション(10年ほど熟成させた、コレクター垂涎のロゼのミクロ市場) 」を作ることだとギガルは説明した。

この協会の大部分は、世界で最も名高いロゼを生産することで有名な南ローヌのアペラシオン、タヴェルに拠点を置いている。

ロゼ・ド・テロワール協会の野望は、世界の偉大なテロワール主導のロゼの大使としての役割を果たすこと。世界で最も素晴らしいテロワールのロゼを生産するワインメーカーに、仲間に加わるよう呼びかける。

しかし、従来の枠にとらわれないロゼの生産は、特にイタリアでは容易なことではない。例えば、ヴィッラ・カリカントゥスのキアルオットの最新ヴィンテージのひとつ（2020年）は、当初、バルドリーノ・キアレットDOCのテイスティング委員会（ワインがアペラシオンの特徴に適合しているかどうかを検証する責任を負う技術的なテイスターで構成される組織）に却下された。同委員会は、このロゼは規定から外れると裁定した。とはいえ、フランスが主導する世界最高のロゼ・クラブに最近入ったことは、情熱的なワインメーカーであり、ヴィッラ・カリカントスのオーナーであるダニエーレ・デライーニにとって大きな誇りである。そして、フランスでは賞賛されている。

結局のところ、DOCのステータスがあろうとなかろうと、南向きのパーゴラ畑で栽培されるコルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラ、サンジョヴェーゼのキアー・オットーのブレンドは、常に見事な仕上がりになる。信じられないかもしれないが、フランス人もそう思っている。

クラレットとボジョレーの区別がつかないなら、Deliverooがお手伝いします。このバレンタインデーに愛する人を感動させたい人のために、宅配ソムリエサービスを開始しました。

①どういうもの?

Decanterooと名付けられたこの無料サービスは、幸運にも予約枠を獲得したラブラブカップルのために、訓練を受けたソムリエが顧客の自宅を訪れ、30分間の個別テイスティングを行う。

セインズベリー(ワイナリー)の「テイスト・ザ・ディファレンス」シリーズと連携したこのテイスティングには、3種類のワインが含まれており、自宅でバレンタインを過ごすカップルのために、フルボトルを無料でテイクアウトとペアリングしてくれる。グラスとテイスティングノートはソムリエが用意します。

②運命の人(ソムリエについて)

料理とワインのペアリングを選んだのは、ワイン商のトム・ギルビー。彼は昨年4月、ロンドン・マラソンの各マイルで異なるグラスのワインをブラインド・テイスティングし、話題を呼んだ。

ギルビー氏（写真）は、ワインをより多くの人々に親しんでもらおうと、セインズベリーのテイスト・ザ・ディファレンスのワインのセレクションを、国民が大好きなテイクアウト料理とペアリングさせた。

その中には、ファイブガイズのチーズバーガーとヴィニェドス・バリエウロ・リオハ・クリアンサの組み合わせがあり、「ほのかなスモーキーさがハンバーガーのジューシーさを引き立てる」とギルビー氏は言う。また、タコ・ベルのチキン・ナチョスには、果樹園のフルーツとスイカズラの香りがはじける、南アフリカのシュナン・ブランを合わせている。

ペパロニ・ピザが好きな人には、テイスト・ザ・ディファレンスのコネリアーノ・プロセッコを勧める。

③ワインを身近なものに

ラッフルズ・ロンドン・アット・ザ・OWOのワイン・ディレクター、ヴィンチェンツォ・アーネーゼ氏は、ギルビー氏が料理とワインのペアリングをシンプルなものにしたことは賢明だったと考えている。

新しい消費者に、基本的なことからワインを紹介するのは、幅広い層を取り込む賢い方法です。トムが選んだワインは少し控えめに見えるかもしれませんが、広く入手可能で、お値打ち感があり、ブドウ品種と産地のアイデンティティを尊重しています。

ソムリエの堅苦しい固定観念はもはや英国のオン・トレードで起こっている現実を反映していないと感じています。英国の新しい世代のソムリエは、以前よりもずっと謙虚で魅力的です。

また、「この取り組みが、ワインの専門家に対する一般の人々の認識を変え、より多くの人々がソムリエと交流し、ワインをさらに探求するきっかけになることを願っています。同じ言葉を話し、ワインを身近に感じてもらうことが大切なのです」と語っている。

最近のDeliverooの調査によると、英国人の36％が、批判されたり、ワインについて何も知らないと思われたりすることを恐れて、レストランで伝統的でないワインペアリングを注文することはないと回答している。

調査対象者の4分の1以上が、伝統的なソムリエ・サービスを排他的、尊大、スノッブだと感じているが、同数がワインについてもっと知りたいと答え、25％がデート相手が間違ったワインを選ぶと「チッ」とすると告白している。

ソムリエのペアリングは、高級料理だけのものであるべきではありません。

地下トンネルが優れた貯蔵施設になることは、ワインの世界では周知の事実です。光や振動から遮断され、一定の温度に保たれる地下トンネルは、長期保存に最適な条件を備えています。

ドラケロウ・トンネルズは、ウスターシャー州キダーミンスターの北にあるブレークシャル・エステートの地下にある旧軍事施設であり、総面積2万6500平方メートル、全長約5.6キロ。もともとは第二次世界大戦の影武者工場として建設され、冷戦時代には政府中枢の予備施設として開発されました。

2021年にロンドン・シティ・ボンド（LCB）は、トンネルを倉庫に改造し、80万ケースのボトルを収納できるようにしました。そしてここは交通の便が良い場所のため、LCBの全国配送サービスを通じて、全国にボトルを送ることができます。

古い英語で 「ドラゴンの塚 」を意味するこの場所には、鉄器時代の砦から冷戦時の緊急対策まで、数千年の歴史があります。

LCBはこの場所に新たな命を吹き込むことで、市場をリードする貯蔵施設を開発しただけでなく、かなりの歴史を持つ場所の保存にも貢献しました。

戦時の歴史

1940年の空襲でコベントリー本社を失ったローバー自動車は、航空機エンジンを生産するための新たな拠点を必要としていた。そしてこのトンネルで1日600人の従業員がハーキュリーズ・エンジンを製造した。これらのエンジンは戦争に使用された。

戦後、秘密裏に製造する必要性はかなり低下したが、核兵器、特に1950年代の水爆の開発は、核戦争が起こった場合の緊急時対策が必要であることを意味していた。

こうしてドラケロウ・トンネルは、ロンドンが敵の攻撃によって破壊された場合に備え、地方政府の拠点となった。

最盛期には、大惨事に備えて325人のスタッフが常駐していたが、冷戦の終結によって冗長となるまで、さまざまな計画の繰り返しを通じてこの施設はその役割を果たし続けた。

LCBの関わり

ドラケロウ・トンネルがLCB初の地下貯蔵施設となるまでに、30年近くかかった。地元の反対で再開発が進まず、関係者は、地域経済に投資しつつ、この独特な地域を保護できるパートナーを待っていた。

そこでLCBがドラケロウ・トンネルズを引き継ぎ、2022年に最初のボトルが到着することになった。LCBには、遺産を尊重し、顧客のために高品質の貯蔵倉庫を作るという2つの使命があった。

すべての工事は、近隣の遺産や自然の景観に十分配慮して行われた。例えば、地上のインフラについては、新しい開発はすべて緑によって遮られる。さらに、敷地内の元電化サブステーションはコウモリのねぐらに改造され、地域の生物多様性を高めている。

LCBはまた、戦時中と冷戦時代のトンネルの歴史を探るための博物館用のスペースも割り当てている。これは、使用されなくなっていた間、敷地内の多くの歴史的資産を保存・維持してきた草の根の遺産愛好家たちの活動を支援するものである。

操業から3年足らずで、フリント・ワインズ、クリュ・ワールド・ワインズ、クロップ＆ヴァインズ、オネスト・グレイプス、レア・ワインズ、ニコルズ＆パークス、そしてリッツ・ホテルなど、印象的な顧客を獲得している。

LCBは、必要な棚や照明だけでなく、特注の湿度管理システムにも投資している。これにより、すべてのボトルが可能な限り最高の状態に保たれる。

また、顧客は安心のために個々のボトルの360度写真などのサービスを受けられる。

ブドウの樹齢はワインの品質にどの程度影響するのか？ワインメーカーと科学者が、経験則と逸話に基づく証拠を探る

ブドウの木の樹齢とブドウの品質はイコールではないが、多くのワインメーカーは、樹齢の古いブドウの木が、他とは違う、かけがえのない風味をもたらすと感じている。ここでは、科学者とワインメーカーがこの対照的な見解について議論する。

古木 とは？

2024年、国際ブドウ・ワイン機構（OIV）は、「35年以上の樹齢であることが公式に証明された単一株 」を古樹とする正式な定義を採択した。しかし、ジャスティン(ソノマのワイナリーオーナー)が指摘するように、古木とみなされる樹齢は解釈の余地がある。「場所と関係することが多いのですが、25年から30年を超えると、ブドウの木は古木とみなされる傾向があります」と彼は説明し、ワイン生産者によっては、樹齢100年のブドウの木に対して古木という表現を使うこともあると付け加えた。

例えば、イタリアのトレンティーノにあるサン・レオナルドでは、ゲッレリ・ゴンザーガ家が300年以上にわたってボルドースタイルのワインを生産している。オーナーのアンセルモ・ゲッリエリ・ゴンザーガは、25年目以降に少しずつ変化するのを観察している。「この時期にブドウの木はしっかりとした脈管系を持ち、並外れた品質のブドウができる」と彼は言う。「50年になると、ブドウの木は驚くべき平衡と理想的なフェノールバランスを達成する。100年を超えて生き残ったブドウの木は、房の数が少なく、大きくなる傾向があり、これは寿命の長さと環境への適応を反映している。

OIVの新決議はまた、オールド・ヴィンヤードは、樹齢基準を満たすブドウの木が85％以上でなければならないことを示し、カリフォルニアのヒストリック・ヴィンヤード・ソサエティ（HVS）、南アフリカのオールド・ヴィン・プロジェクト、オールド・ヴィン・レジストリ（遺伝的・文化的なブドウ栽培の歴史を保護することに関心を持つジャンシス・ロビンソン、タムリン・カリンらが2010年に始めたプロジェクト）を運営するオールド・ヴィン・カンファレンスなどの団体が主導するブドウ園の保護活動を後押ししている。

https://www.oldvineregistry.org

リッジ・ヴィンヤードのブドウ園運営担当上級副社長で、HVSの理事でもあるデイヴィッド・ゲイツ氏は、「HVSでは、樹齢が50年以上で、ブドウの木の少なくとも3分の1が植樹当初からのものであると定義しています。特定の品種は病気にかかりやすいため、何年もかけてブドウの木が失われるという事実も考慮に入れています」という。

樹齢の古いブドウの木を解明する

樹齢の高いブドウの木を、樹齢の高い人間と同じように考えると、類似点が見えてくる。病気から生き延び、あるいは回避し、回復力を証明し、環境に適応して成長してきた。ブドウの木の場合、広大な根系は土壌の何層にも浸透するように進化し、乾燥した生育期を支える水分を取り込む。

樹齢の古いブドウの木は、病原菌やウイルス、幹の病気を引き起こす菌類によって、ブドウの木が徐々に弱っていく結果、収量が低下する可能性があります。グリッグ博士は2017年の博士論文で、ブドウの樹齢とパフォーマンスの相関関係を調査し、「ブドウの樹齢が高い畑は、果実やワインの品質が高く評価されることが多い 」という認識を検証した。

ドミニオ・フルニエの1960年代からのテンプラニーリョの樹は、リベラ・デル・ドゥエロDO内のドゥエロ川岸に植えられており、保水性の低い岩の多い土壌で育っている。「ブドウの木が古くなるにつれて、植生と生産量のバランスが取れてきます」とワインメーカー兼ワイナリー責任者のマリアン・サンタマリアは言う。「生産量は減りますが、厳しい気候に適応するため、ブドウの果皮が厚くなり、粒が小さくなります。これは、熟成能力の高い長期熟成の赤ワインを造るための品質要素です」 

サンタクルーズにあるビリキーノの共同設立者であるアレックス・クラウスは、「ブドウの木の自己調整能力について、熟練した耕作（このシステムの不可欠な要素）により、樹齢の古いブドウの木がどれほど回復力があり、干ばつに強いか、さらにキャノピーの大きさや作付レベルという形で、どれほど効率的に資源を配分しているか、この目で見てきました」と語る。

テキサス州のオーナー兼ワインメーカー、ライ・ウィルソンは、樹齢の古いブドウの木が健全であれば、生育期によるばらつきがあっても、時間の経過とともに、一貫した歴史や、フェノールという点で一貫した数値を示すポイントがあると言う。ウィルソンは、1970年代と1980年代にテキサスで植えられたシュナン・ブラン、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネなどの冷涼気候のブドウ品種について、糖分の蓄積によってアルコール度数が上昇するような長い成熟期間を経ずに、「独特の凝縮感と透明感を達成する」と説明する。

ウィルソンが古樹のブドウを探し求めるのは、その樹内部の化学的性質が一貫しているためだけでなく、10年前オールド・ヴァイン・シュナン・ブランを試飲したことから始まった。「重みがあり、深みがあり、いろんな層がある。同じ、あるいは似たような果実を手に入れるためなら、たとえ少量であっても、多くの困難を乗り越えます。このワインは酸を保持したまま熟すので、スパークリングワインに最適なんです」

もう一つの意見

樹齢の高いブドウの木では収量が相対的に低くなることが多いが、必ずしもそうとは限らない。ワシントン州立大学のブドウ栽培学教授であるケラー氏は、バロッサ・ヴァレーで樹齢150年のシラーズを調査したグリッグ氏らの研究を総括している： 「畑がよく手入れされ、灌漑、施肥が行われ、キャノピーが管理されていれば、同じ畑に比較的新しく植えられたブドウの木と収量や果実の構成に違いはない。グリッグの論文によると、「樹齢の大きな差は、基本的なブドウの構成に差を生じさせなかった」。

ケラー氏は、シャトー・モンテレーナが『パリスの審判』を受賞した1973年のシャルドネは、樹齢3年のブドウから造られたものだと指摘する。シャトー・モンテレーナの現在のワインメーカーであるマシュー・クラフトンも、ケラーの意見に共感している。「偉大なブドウ畑が偉大な果実を実らせ、それが偉大なワインを造るのだと思います。その結果、そのような畑は荒らされることもなく、老齢まで生き残る可能性が高くなるのです」。バチガルピの畑（『パリスの審判』のオリジナル畑で、現在もシャルドネを生産している）の果実は素晴らしいですが、古木の特徴というものはありません」。クラフトンは、ブドウの樹齢よりも、土壌、天候、台木、クローンの組み合わせによる品質の高さを疑っている。

未来へ

「カリフォルニアにあるわずかな伝統と歴史を、こうした古いブドウの樹という形で残すことは、我々にとって価値がある。さらに、ますます厳しくなる気候に直面する中で、品種の多様性を維持することにも価値がある」と、古木のベッソン・グルナッシュ（1910年植樹）、ベヒトールド・サンソー（1886年植樹）、リトル・ビッグ・ブロックのカリニャンとムールヴェードル（1895年植樹）を扱うクラウスは言う。「2024年の収穫で経験した3度にわたる猛暑を、すべてのワインが驚くほどうまく乗り切り、レーズンひとつなく、自然な酸を保っていた。

サンタマリアは、樹齢の古いブドウの木が、ワイナリーのオーナーや農家にとって根深い感傷的なものであることを認識している。「祖父が植えたとか、私が父から受け継いだとか、感情的な理由で維持されている樹齢100年のブドウの木があります。祖父が植えたから、私は父から受け継いだから......」と彼女は言う。私たちの場合、ワイン生産者は、どの時点で収益性が感情的な問題を上回るか判断し、更新を計画します」